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  70-00年代是日本时装的黄金年代，彼时Comme des Garons，Yohji Yamamoto，Undercover，NUMBER (N)INE等第一、二代日本规划师品牌逐步在世界舞台锋芒毕露，为世界带来了归于东方世界的文明冲击。

  可之后，日本规划师便显得有些青黄不接，现在提及日本时装，好像咱们首先想到的依然是上述几个品牌。当然，这并不代体现在的日本没有好品牌，像近年来名声渐起的name. 、Sulvam 、Mihara Yasuhiro等一众新鲜血液都被称作是现在新一代日本时装的潜力股。

  可与此一起，日本时装界依然有许多极具潜力的品牌还未被咱们看到，像今天咱们向咱们共享的品牌TAAKK便是其间之一。

  时装品牌TAAKK由规划师森川拓野（TAKUYA MORIKAWA）于2012年创建，品牌将「非实践的实践」视为品牌概念，继续寻求服装面料上打破与立异，他们以为「规划是经过一种特别的技能去完成的」。

  经过上面简略的一段话，想必咱们应该能猜到TAAKK也是一个十分能代表「日本」的时装品牌。全因与许多日本品牌相同，TAAKK将专研面料这一极具匠人精力的方向视为品牌的根基，不过以研讨面料为中心发展方向的TAAKK，除了源于它的「日本」基因外，与其规划师的作业经历也有所联系。

  TAAKK的规划师森川拓野就读于人才济济的东京服装文明学院，结业后他随即加入了由「面料魔术师」三宅终身所创建，极度注重面料研制的时装品牌ISSEY MIYAKE的男装团队作业。

  正是在ISSEY MIYAKE团队丰厚的作业经历让森川拓野了解到该怎么经过面料和规划去表达自己的观念，因而TAAKK对构成规划根底的各个方面都有着极高要求的把控，例如TAAKK许多产品的面料都源于品牌自己研制，在制作上也采用了许多特别机器进行合作，乃至森川拓野在每一季度的谋划前期，都会亲身前往工厂与工匠们沟通交流，收拾自己的主意。

  「从我在ISSEY MIYAKE作业以来，我想制作的衣服图画根本没有改变」虽然森川拓野秉承了在ISSEY MIYAKE时关于面料的讲究寻求，但这并不代表TAAKK是处于ISSEY MIYAKE“暗影”底下的品牌。

  森川拓野在承受《DSCENE》与《Rakuten Fashion Week TOKYO》的采访时就都表达过，图画构思亦是TAAKK不可或缺的一部分，这一点从TAAKK的产品中的确清楚明晰，并且将图画构思视为品牌要点，从某种程度上来说TAAKK还挺像一个街头品牌的。

  虽然TAAKK建立至今不过7年，可较高的起点也让品牌在建立之初便“战功”加身，TAAKK在13年品牌首季便荣获了东京新秀规划师时装大奖。

  而在2017FW季度TAAKK初次登上东京时装周，更一举获得了东京时髦大奖，后续TAAKK开端走向世界，别离在纽约和巴黎时装周的主日程共发布了三个系列，自此TAAKK不仅在日本证明晰自己的实力，也获得了世界舞台的认可，名声渐起。

  研习面料与技法，一起也期望经过图画与面料结合，出现出新构思的TAAKK，在服装风格上有着明显的年代特征——「混合」，而官方关于TAAKK的风格界说是：「为现代西服赋予宽松的审美情味，一起统筹廓形，精密的份额，以及高端的面料。」

  其有用大白话简略翻译可以了解为：「街头化时装」。但这并不能彻底归纳TAAKK的风格，因而咱们无妨看看TAAKK在三大时装周发布过的四个系列，以便更好了解TAAKK的「街头化时装」终究出现出的是什么风格。

  2017年秋冬系列是TAAKK东京时装周初次登台，该季森川拓野以「鸿沟」为主题，诠释怎么打破鸿沟去出现日本的文明多样性。因而咱们可以发现该季的大部分单品都运用了两种及以上的颜色打造，并且街头品牌常常运用的动物斑纹亦是该季的要点图画之一。

  此外，咱们也可以发现该季在出现上亦遵从了「混合」的准则，例如：球鞋，古巴领衬衫配西装；印有欧洲皇室Logo印花的Hoodie搭伴奏福鞋；学院运动套装等等，这些都将传统时装单品与街头单品无缝衔接在同一场秀中，并且将欧洲文明标志与日本的面料技艺交融，也点明晰打破鸿沟，东西文明大交融的主题。

  18FW季度作为TAAKK登上纽约时装周的首季，品牌没有挑选以走秀的方法进行，而是挑选在时装周期间发布了该系列。可以看到，该季度TAAKK的街头特点占有主导，元素使用较为杂乱，既有如运动反光条相同的条纹元素，亦有充溢摇滚滋味的大格纹元素，产品简直都充溢着浓郁的街头颜色，其间解构损坏规划的丹宁产品则是这季最大的亮点。

  值得一提的是，TAAKK的损坏丹宁产品亦体现了森川拓野对面料的把控，像深色款丹宁产品，看上去是一块丹宁布经过后期用相似损坏的工艺制作而成，但实践是交融了多种面料拼接而成的。（我在逛街时偶尔摸到了20SS新款的什物，只能感叹日本的工艺的确强悍）

  与18FW相同，19SS也仅在纽约时装周进行了发布。该季度的主题为「The thing is（工作便是…）」，官方给出的解读是：「该系列是你周围美好事物，以及想要爱惜的人际联系的简略表达。」

  从产品上来看，森川拓野选用了十分多通明资料打造产品，包含通明的大衣、套头夹克、手提袋等等，或许是在以此表达「简略表达」的理念。这两季的街头特点都十分强，该季除掉定番出现的西服外，带有工装与运动元素的单品出现份额相当大，且上一季虚浮的损坏丹宁单品亦连续到了该季。

  2020年秋冬季作为TAAKK踏上巴黎时装周舞台的首个系列，对品牌来说无疑是一个新的开端。该季度TAAKK以「潜藏在内的事物」为中心主题进行表达，而规划层面则是回归森川拓野最拿手的技法上，以「形状、内容、资料、技能、办法、体会的重复，没有结尾不断探究的规划」为理念打造产品，体现了规划师关于面料与廓形的寻求。

  在产品方面，可以看到该季度TAAKK亦跟随着年代的脚步，弱化了以往的街头特点，将半正式的西服夹克作为中心单品贯穿，这部分也展示森川拓野廓形打造的功力。而面料运用的深沉功底则依托印花出现，经过特别工艺制作的印花面料将「火焰」、「花卉」、「纹路」等元素，以及面料特性充沛融入单品，再合作特别的廓形，两者结合便为咱们出现出了一个游离于精美尊贵与街头随性之间的混合形象。

  除掉模特形象的影响，其实咱们可以看到TAAKK的风格并不好界说，这也是为什么说它具有明显年代特征的原因。但假如非要界说一个风格，那我以为TAAKK更倾向于充溢异域风情的日式雅痞形象，而森川拓野将「精美」与「街头」用廓形面料与印花技能别离体现，无疑是完美地展示了关于自己掌控面料的才能。

  很惋惜，原本这篇文章还想与咱们共享一波TAAKK的看家本领，也是咱们重复强调部分——「产品工艺」。只可惜，我重复找了许多图，发现仍旧没有图片可以完美出现TAAKK什物的质感与细节，所以我也决议就此打住。

  一起，这也反映出当下网络购物的下风——无法经过图片感知什物真实的姿态。假如咱们对TAAKK感兴趣又恰好在日本或是上海，无妨前往有贩卖TAAKK的店肆感触一波，信任你一定会不枉此行。

  ▲这款外套看似很“厚重”，但什物十分立体，垂感极佳，并且面料很轻浮透气性很好。

  回到TAAKK，作为一个建立仅8年的品牌，TAAKK在质感方面无可挑剔，风格虽不算特立独行，但能经过产品的质感让人眼前一亮，也算颇具吸引力。

  现在来说其最大的缺陷或许是在于规划师自己“讲故事”的才能，信任从上面四个系列咱们也能发现，森川拓野在表达方面火候好像还稍有些弱，不过这也是大部分专攻技艺的规划师的通病，好在TAAKK最新两季的全体体现还不错，信任还有很大的前进空间。

  而在国内，现在TAAKK无疑算是一个十分冷门的小众品牌，在国内大型购物网站上也仅有屈指可数不到10家店肆有代购其产品。但这也让我想到了2016年前后的KAPITAL，其时同样在面料与技法上做文章的KAPITAL也是这番现象，可之后却变成了爆款品牌。现在TAAKK走上巴黎时装周，再加之买手店引进国内，势必会引起了更多人的重视，加上当下便是处于街头与时装混合的一个趋势下，因而下一个“KAPITAL”，说不定便是TAAKK。

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